慘遭開云集團(tuán)拋售3年后，Sergio Rossi正試圖靠本土化策略奪回在中國的奢侈鞋履市場。據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi日
慘遭開云集團(tuán)拋售3年后，Sergio Rossi正試圖靠本土化策略奪回在中國的奢侈鞋履市場。
據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi日前宣布已與K11掌門人鄭志剛旗下的Luxba志品集團(tuán)有限公司達(dá)成合作協(xié)議，該協(xié)議內(nèi)容包括幫助品牌制定符合中國市場的品牌戰(zhàn)略及產(chǎn)品銷售和定價(jià)，建立可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，并通過鄭志剛所擁有的Moda Operandi、Dazed Media和K11商場等不同業(yè)務(wù)平臺拉近與中國千禧一代消費(fèi)者和Z世代消費(fèi)者間的距離。
對3年內(nèi)經(jīng)歷了從被拋售到開始重回正軌的Sergio Rossi而言，此次合作無疑是品牌全球化擴(kuò)張的重要一步。
自1999年以來，開云集團(tuán)開始接手經(jīng)營Sergio Rossi,盡管多次更換設(shè)計(jì)師和首席執(zhí)行官，但依然喪失了品牌提升及商業(yè)拓展的機(jī)會。忙于培養(yǎng)明星品牌與LVMH爭奪行業(yè)領(lǐng)先地位的開云集團(tuán)，漸漸無暇顧及重塑Sergio Rossi的競爭力。2015年Sergio Rossi成為集團(tuán)變賣的第一個(gè)奢侈品品牌，接盤者為意大利投資公司Investindustrial。
紐約時(shí)報(bào)專欄作家Vanessa Friedman表示，開云集團(tuán)的出售舉動證明了一個(gè)純粹的配飾品牌不可能輕松融入更多元化的成衣策略模式，而且過分夸大皮革制品的協(xié)同效應(yīng)也使得品牌難以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)立時(shí)初衷。
從開云集團(tuán)剝離后，Sergio Rossi在2016年邀請了鞋履品牌Hogan前任總經(jīng)理Riccardo Sciutto正式加入，品牌為其米蘭首秀特地聘請Patrick Kinmonth和Antonio Monfreda擔(dān)任視覺藝術(shù)總監(jiān)。
Riccardo Sciutto非常重視鞋類與皮革制品的質(zhì)量和工藝，他同時(shí)接手Sergio Rossi經(jīng)典的SR1系列，該系列均采用兩個(gè)歷史悠久的經(jīng)典設(shè)計(jì)，木質(zhì)高跟與金屬鞋面，價(jià)格區(qū)間初定位400至600歐元。
值得關(guān)注的是，Riccardo Sciutto也在此前接受媒體采訪時(shí)表示已暫停生產(chǎn)男鞋產(chǎn)品，將重點(diǎn)全部放在女鞋范疇。同時(shí)加大對運(yùn)動鞋品類的投入，目前運(yùn)動鞋的銷售額已達(dá)Sergio Rossi總銷售額的三分之一。
渠道方面，Sergio Rossi在拓展市場的過程中，除了與志品集團(tuán)等線下零售集團(tuán)合作，品牌于今年2月宣布在原有網(wǎng)站上新增電子商務(wù)功能，并發(fā)布更多原創(chuàng)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)由信息獲取到產(chǎn)品購買的跨越。這意味著Sergio Rossi已擁有自營平臺并與Yoox同步發(fā)售的電商網(wǎng)絡(luò)。
通過一系列改革戰(zhàn)略的實(shí)施，Sergio Rossi 2017年的銷售額增長3.3%至6200萬歐元，2016年同期則為6000萬歐元。Riccardo Sciutto表示2018年計(jì)劃新開設(shè)8家門店，同時(shí)關(guān)閉部分業(yè)績不佳的門店，將總數(shù)量控制在45家。
盡管改革初見成效，但Sergio Rossi顯然要面對比三年前更加艱難的行業(yè)環(huán)境。有分析師指出，隨著消費(fèi)者避開高價(jià)格成衣從而支持低價(jià)配飾，使得配飾領(lǐng)域的競爭變得非常激烈。
曾被認(rèn)為是Sergio Rossi最大競爭對手的Roger Vivier，在2015年被意大利鞋履集團(tuán)Tod’s以4.15億歐元價(jià)格收購后，一直表現(xiàn)出良好增長趨勢。
據(jù)時(shí)尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017財(cái)年內(nèi)Tods集團(tuán)銷售額同比下跌4.1%至9.36億歐元，其中Roger Vivier是唯一一個(gè)錄得銷售額增長的品牌，同步上漲7.8%至1.79億歐元，集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Emilio Macellari曾表示，Roger Vivier或?qū)⒊蔀樵摷瘓F(tuán)利潤最大的品牌。
2015年1月，由于沒能完成獨(dú)立擴(kuò)張發(fā)展，女性奢侈鞋履品牌Stuart Weitzman以6億美元被美國輕奢集團(tuán)Coach(Tapestry集團(tuán)前身)收購。另外，鞋履品牌Christian Louboutin和Giuseppe Zanotti也曾談及有可能上市，Christian Louboutin最近避免單一化則一直在擴(kuò)張品類，開始經(jīng)營高端美妝產(chǎn)品線 ，如指甲油等。
而去年下半年，奢侈鞋履品牌Jimmy Choo在被美國輕奢手袋品牌Michael Kors拿下。據(jù)悉，Michael Kors鞋履產(chǎn)品目前的銷售額僅占總銷售額的11%，早前有分析師稱把Jimmy Choo招致麾下，二者產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)將有利于提高M(jìn)ichael Kors鞋履產(chǎn)品在整體銷售額中的占比。
經(jīng)歷了業(yè)績下滑、產(chǎn)品老化等一系列外界質(zhì)疑后，意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo上任僅一年半的首席執(zhí)行官Eraldo Poletto也突然下臺，目前還沒找到繼任的人選。
事實(shí)上，近年來鞋履品牌頻繁的資本動作與轉(zhuǎn)型措施折射出在行業(yè)普遍轉(zhuǎn)冷的趨勢下變革的迫切性。數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)EDITD對奢侈鞋履市場的數(shù)據(jù)分析后在相關(guān)報(bào)告中指出，這一品類近兩年來僅增長了3.2%。該報(bào)告還指出，相對于傳統(tǒng)鞋履品牌，Chloé、Céline、Gucci等奢侈品牌推出的爆款鞋履越來越受到消費(fèi)者的青睞。
與奢侈鞋履市場的不景氣形成鮮明對比的是不斷增長的運(yùn)動鞋類。據(jù)statista估計(jì)，該品類從2010年至2021年的收入規(guī)模將增長160億美元，達(dá)到243億美元。運(yùn)動品牌Nike前品牌總裁Tevor Edwards早前也表示，未來將更關(guān)注產(chǎn)品的時(shí)尚度，并重點(diǎn)發(fā)展女性消費(fèi)者市場，以實(shí)現(xiàn)兩年內(nèi)女士鞋履服飾增長至70億美元。
當(dāng)Sergio Rossi開始重視對運(yùn)動鞋類的發(fā)展，或許預(yù)示著鞋履行業(yè)的時(shí)尚風(fēng)向已悄然改變。
在鞋履行業(yè)，Sergio Rossi仍將面臨Jimmy Choo、Roger Vivier等同類品牌的激烈競爭，不過投資人Andrea C.Bonomi表示，Investindustrial集團(tuán)擁有強(qiáng)大的實(shí)力，也復(fù)活過不少曾經(jīng)表現(xiàn)不佳的品牌，他們將為Sergio Rossi制定復(fù)蘇發(fā)展戰(zhàn)略并注入新的活力。
Investindustrial集團(tuán)持有AstonMartin、Gruppo Coin、Perfume Holding和Flos等公司的股份,管理超過29億歐元的品牌資產(chǎn)。 有業(yè)界人士分析指出，從Investindustrial集團(tuán)近期在中國的大膽市場舉措表明誓要在鞋履行業(yè)斬獲一定的市場份額。
